Fitosfingozyna - ceramidy w kosmetykach.

Fitosfigozyna jest zasadą organiczną występującą w ludzkiej skórze. Powstaje ona w skórze w wyniku degradacji chemicznej ceramidów.  Struktura chemiczna fitosfingozyny charakteryzuje się osiemnastowęglowym prostym łańcuchem, podstawionym jedną grupą aminową i trzema grupami hydroksylowymi.

Fitosfigozyna w skórze ludzkiej pełni szereg funkcji. Związek ten działa reguluje pewne procesy biochemiczne oraz ma wpływ na rozwój mikroorganizmów na powierzchni skóry.

Fitosfingozyna – ligand receptorów PPAR

Receptory PPAR (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors) – receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów – to rodzina receptorów wewnątrzkomórkowych PPARα, PPARδ/ß, PPARγ. Naturalnymi ligandami tych receptorów są kwasy tłuszczowe. Receptory te uczestniczą w katabolizmie kwasów tłuszczowych, różnicowaniu komórek naskórka i redukcji stanów zapalnych. Receptory PPAR redukują proliferację melanocytów i zmniejszają poziom tyrozynazy. Regulację różnicowania komórek naskórka przypisuje się podtypowi PPARδ/ß. Procesy zapalne reguluje PPARα i częściowo PPARγ. Proliferacja melanocytów kontrolowana jest głównie przez podtyp PPARγ. Na funkcjonowanie fibroblastów i sebocytów ma wpływ podtyp PPARα Fitosfingozyna wiąże się z wszystkimi podtypami receptorów PPAR występującymi w skórze ludzkiej, co skutkuje redukcją oznak starzenia. Hamowanie wydzielania sebum poprzez aktywację receptorów PPARα fitosfingozyną jest pomocne w leczeniu trądziku pospolitego.

Fitosfingozyna i różnicowanie komórek naskórka

Fitosfigozyna uczestniczy w procesie różnicowania komórek naskórka. Proces ten jest upośledzony w starej i suchej skórze.

Keratynocyty warstwy ziarnistej biorą udział w syntezie pięciu białek: profilagryny, lorykryny, SPR (Small Proline-Rich proteins), kornifiny, inwolukryny. Profilagryna przekształca się w filagrynę, która wiąże filamenty cytokeratynowe w gęstą masę rogową wewnątrz komórki. Inwolukryna, SPR i lorykryna są wydzielane na zewnątrz komórki, gdzie przy pomocy transglutaminazy-1 tworzą się wiązania poprzeczne między tymi białkami. Powstaje rogowa otoczka komórki zastępująca jej błonę. Z badań nad wpływem fitosfingozyny na proces różnicowania komórek naskórka wynika, że składnik ten 7-krotnie zwiększa ekspresję inwolukryny, 150-krotnie ekspresję lorykryny, 32-krotnie zwiększa ekspresję transglutaminazy-1 i 37-krotnie zwiększa ekspresję filagryny.

Fitosfingozyna – czynnik przeciwzapalny

Jak już uprzednio wspomniano, poprzez działanie fitosfingozyny na receptory PPARα i PPARγ redukuje się reakcje zapalne. Fitosfingozyna hamuje objawy zapalne na czynniki drażniące, uwalniające prostaglandynę E2 i IL-1α. Dodatkowo fitosfingozyna hamuje aktywności kinazy białkowej C (Protein Kinase C – PKC), enzymu uczestniczącego w przekaźnictwie sygnałowym stanu zapalnego.

Fitosfingozyna blokuje objawy zapalne po kontakcie z dodecylosiarczanem sodowym (Sodium Dodecyl Sulphate – SDS). Fitosfingozyna blokuje swędzenie i przepuszczalność naczyń krwionośnych wywołane podaniem histaminy.

Fitosfingozyna – czynnik przeciwbakteryjny

Zasady sfingoidowe, w tym fitosfingozyna efektywnie hamują wzrost bakterii i drożdżaków w stężeniu 0,1%. Drobnoustroje hamowane przez fitosfingozynę to: Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Propionibacterium acnes, Brevibacterium epidermidis, Candida albicans i Malassezia furfur. W wielu badaniach udowodniono, że zarówno bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie, drożdże i pleśnie są wrażliwe nawet na niewielkie stężenia fitosfingozyny.

Fitosfingozyna w walce z trądzikiem

lekki krem dla skóry wrażliwej - łagodzi zaczerwienienia

Czynniki uczestniczące w powstawaniu trądziku pospolitego to nadmierna produkcja sebum, nadmierna kolonizacja bakterii w gruczołach łojowych, hiperproliferacja naskórkowa i stany zapalne. Fitosfingozyna bierze udział w hamowaniu wszystkich tych objawów występujących w trądziku pospolitym. Z uwagi na silne działanie przeciwzapalne, przeciwhistaminowe i na działanie na przepuszczalność naczyń krwionośnych fitosfingozyna dobrze sprawdza się w łagodzeniu przebiegu trądziku różowatego.







Zapraszam na zabiegi do Centrum Regeneracji Ciała :

•  liftingujące
• przeciwtrądzikowe
• oczyszczające

Glikozyd kwasu L-askorbinowego w kosmetologii - witamina młodości.

W kosmetologii i dermatologii bardzo cenione są produkty zawierające kwas L-askorbinowy i jego pochodne. Działanie tych substancji jest silne i efektywne. Pochodne witaminy C działają jak kwas L-askorbinowy.

Na powierzchni skóry pochodne te rozpadają się do wyjściowej witaminy C. Pochodne witaminy C charakteryzują się dużo większą stabilnością chemiczną i biodostępnością. Pochodne te można podzielić na te, które dobrze rozpuszczają się w wodzie (pochodne hydrofilne) i takie, które rozpuszczają się w tłuszczach (pochodne lipofilne). Na uwagę zasługuje glikozyd kwasu L-askorbinowego, charakteryzujący się największą odpornością na czynniki chemiczne i fizyczne spośród wszystkich pochodnych witaminy C.


Ze względu na niezwykłą stabilność chemiczną tej substancji produkty kosmetyczne, zawierające ten składnik, charakteryzują się wysoką efektywnością. Glikozyd kwasu L-askorbinowego jest odporny na wielogodzinne gotowanie w wodzie z dodatkiem metali ciężkich. W przeciwieństwie do kwasu L-askorbinowego glikozyd kwasu L-askorbinowego jest substancją odporną na działanie tlenu atmosferycznego. Dlatego też czystą witaminę C do celów kosmetycznych produkuje się zamkniętą w szczelne, jednorazowego użytku, ampułki.

Glikozyd kwasu L-askorbinowego pod wpływem niespecyficznych glikozydaz ulega rozpadowi do składowych cząsteczek: D-glukozy i kwasu L-askorbinowego.




Dostępność biologiczna glikozydu kwasu L-askorbinowego
Jak dowodzą badania naukowe, glikozyd kwasu L-askorbinowego pokonuje barierę skórną. Przenikalność tej substancji wyznaczono na  mikrogram/cm2 skóry na godzinę. Połączenie preparatu z zabiegami laserowymi dają zaskakujące rezultaty. Zabiegi laserowe zwiększają przenikalność tej substancji kilkadziesiąt razy!


Zastosowanie glikozydu kwasu L-askorbinowego
Zastosowanie glikozydu kwasu L-askorbinowego jest identyczne jak kwasu L-askorbinowego. Ze względu na większą dostępność biologiczną i efektywny mechanizm dostarczania czystej witaminy C, glikozyd kwasu L-askorbinowego stosuje się zwykle w stężeniu 2%.

Silna ale wrażliwa- problem niestabilności wit C w kosmetykach

Wspaniałe właściwości witaminy C możemy wykorzystywać, dzięki odpowiedniej diecie bogatej w warzywa i owoce Jeśli jednak mamy problem z przebarwieniami lub chcemy dodać skórze energii i młodości warto sięgnąć po kosmetyki z wit.C

I tu pojawia się problem, witamina C jest bardzo niestabilna, jest związkiem w postaci kryształów, rozpuszczalna w wodzie o pH 4,2. Jest bardzo wrażliwa na światło- utlenia się i temperaturę – rozkłada się i traci właściwości

Jak wybrać kosmetyk, który będzie działał?

Witaminę C moją oczywiście wyciągi z warzyw i owoców, bogate w tą witaminę. Należy pamiętać, że w takim wyciągu jest np. 10% wit C , z kolei tego wyciągu w kremie znów jest kilka procent, a więc ilość aktywnej wit. C jest niewielka. Taka witamina razem z bioflawonoidami jest bardzo dobrze przyswajalna, ale dla widocznej poprawy skóry takie stężenie może być za małe. Polecam oczywiście hydrolaty domowej roboty np. z cytrusów czy pietruszki, stosowane regularnie też rozświetlą cerę.

TONIK CYTRYNOWY:

3 łyżki soku z cytryny

200ml przegotowanej wody

-zmieszaj

-przelej do ciemnej butelki

-przechowuj w lodówce do 4 dni

Przecieraj twarz wacikiem nasączonym w toniku rano i wieczorem.

Jeśli chcemy jednak zadziałać objawowo a nie zapobiegać- lepiej sięgnąć po większą dawkę wit C.

Najbardziej aktywnym i skutecznym kosmetykiem z witaminą C jest serum albo ampułka. Istnieją produkty zawierające 100% wit. C jednak najlepszą biodostępność i działanie wykazują preparaty powyżej 10% do 20% i pH poniżej 3,5 – 2,6. natomiast w kremach (lub innych produktach) stosowanych w okolicy oczu (lub tam gdzie skóra jest cieńsza) na poziomie 3 – 5%.

Czysta witamina C w naturalniej postaci jest najmniej trwałym związkiem i ulega szybkiemu utlenianiu, rozpuszczalna jest w wodzie- a więc może działać tylko w naskórku. W kosmetykach występuje pod nazwą kwas L-askorbinowy –INCI: Ascorbic Acid.

Kosmetyki z czystym kwasem askorbinowym muszą być przechowywane w ciemnym szkle, lub w ciemnym miejscu, bez dostępu promieni słonecznych oraz w chłodnym miejscu. Czysta witamina C działa powierzchniowo dając ładny efekt rozświetlenia- flash- zaraz po nałożeniu, nie ma możliwości głębokiej penetracji do skóry, doskonale sprawdza się pod kremy z filtrem, wzmacniając ich działanie.
Przykłady kosmetyków z czystą witaminą c w formie kwasu L-askorbinowego:

• Intense C Serum na noc GlySkinCare, 7,5 % witamin C, 65zł
• Kuracja CE Ferulic SkinCeuticals - 15% kwas L-askorbinowy, 1% alfa-tokoferol i 0,5% kwas ferulowy, 531 zł
• BIO SERUM SKIN ARCHI-TEC L-witamina C 15%- marki Dermo Pharma 15 ml- ok 65zł (15% witaminy C lewoskrętnej z dodatkiem SAP)
• Rozświetlające serum Flavo C Auriga z 8% witaminą C, 15 ml, 139zł
• Krem wypełniający zmarszczki intensywnie ujędrniający Redermic C UV La Roche Posay, 109zł – jaka postać ile % witaminy ? 

Rozwój technologii umożliwił lepszy transport wit. C do skóry dzięki specjalnym nośnikom, liposomom, nanosomom, nanodyskom czy nanogąbkom. Tym sposobem utlenianie witaminy C może być opóźnione o kilka dni, co pomaga skumulować wit. C i odżywić skórę.

Liposomy to kule składające się w środku z substancji aktywnej rozpuszczonej w wodzie, otoczonej mnóstwem małych tłuszczowych kuleczek. Dzięki tłuszczowe my charakterowi penetrują do głębszych warstw naskórka. Liposomy w swym wnętrzu transportują związki o powinowactwie do środowisk wodnych, które same nie byłyby w stanie, w aktywnej formie, wniknąć do wnętrza skóry. Są również idealnym transporterem dla wrażliwych składników, które łatwo ulegają np. jak witamina C



SYNCHROVIT - C 10% - 6 ampułek x 5ml -177zł- liposomowa postać kwasu- L askorbinowego


Nono- to bardzo małe cząstki, o różnej postaci, które „prześlizgują” się pomiędzy zrogowaciałymi komórkami naskórka docierając głębiej do żywych komórek.

• Yonnelle- nowa  linia BIOFUSION nanodyski z witaminą C (dodatkowo sole kwasu askorbinowego- Ascorbyl Tetraisopalmitate

Wyprodukowano też kilka pochodnych kwasu askorbinowego, które są bardziej odporne na utlenianie i mogą skutecznie działać w kosmetyku.


Palmitynina askorbylu- INCI:Ascorbyl Palmitate to pochodna wit. C o dużej stabilności, jednak małej aktywności biologicznej (działa na powierzchni skóry, nie stymuluje kolagenu). W skórze łatwo ulega przekształceniu do biologicznie czynnej postaci - kwasu askorbinowego. Wiele źródeł podaje jednak, że pod wpływem słońca utlenia się i jest wtedy  toksyczny dla skóry.



Glukozyd askorbylu –INCI:  Ascorbyl Glucoside, jest wytwarzany z wit. C i naturalnej skrobi. Po nałożeniu na skórę dzięki specjalnemu enzymowi w naszej skórze, połączenie jest rozrywane i zostaje uwolniona wit .C. Dzięki powolnemu rozrywaniu połączenia, witamina C może wniknąć głębiej i zadziałać na komórki z melaniną – hamując wytwarzanie barwnika, zmniejszanie występujących przebarwień, naprawiając uszkodzenia spowodowane słońcem, odbudowuje kolagen. Glukozyd askorbylu wg badań,  działa w głębszy warstwach naskórka i a nawet w skórze właściwej.

Przykłady kosmetyków z glukozydem askorbylu:

• Clarena Power Cream + 100% Vit C AA2G™- 110zł

-tajemnicze AA2G to forma kwas askorbinowy 2-glukozyd czyli również połączenie kwasu askorbinowego z glukozą tylko przy 2 atomie węgla. Działa podobnie jak glukozyd askorbylu, badania wykazują że ma zdolność kumulowania się w skórze. Uwaga: 100% wit C nie oznacza, że krem zawiera 100% wit C- dodajemy do kremu dołączoną ampułkę z wit C i wtedy otrzymujemy krem z wit C.

• Sesderma linia C-VIT od 129zł za serum

zawiera zarówno kwas L-askorbinowy – dając efekt rozświetlenia , jak i glukozyd askorbylu oraz trzecia postać wit C glukozdy askorbylu w liposomach- produkt przez to jest skuteczny i w przystępnej cenie, pięknie pachnie



Sól magnezowa fosforanu askorbylu INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) to rozwiązanie dla osób o wrażliwej cerze. Działa skutecznie już w stężeniu 10% - hamując mechanizm powstawania przebarwień, daje ładny efekt rozświetlenia, bez złuszczania. Jest rozpuszczalna w wodzie co utrudnia przenikanie do głębszych warstw skóry. Antyoksydacyjne właściwości MAP są kilkakrotnie mniejsze niż kwasu askorbinowego o tym samym stężeniu, tak więc aby serum na bazie MAP było efektywne - stężenie MAP musi być wysokie (co najmniej 15%)

• Dermalogica-MAP-15 regenerator- 369zł

Sól sodowa fosforanu askorbylu INCI:Sodium ascorbyl phospate (SAP)

SAP ma podobne działanie jak sól magnezowa fosforanu askorbylu. Dodatkowo jednak, posiada silne właściwości antybakteryjne, pozwalające w niskich stężeniach wykazywać skuteczne działanie przeciwtrądzikowe już od 1% w kosmetyku.

• BrunoVassari- Brightening Lotion - Tonik rozjaśniający -105zł

Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Tetrahexyldecyl ascorbate) w obecnych czasach jest najbardziej pożądaną i najskuteczniejszą formą witaminy C, ale jest przy tym najdroższą z dostępnych na rynku pochodną stosowaną w chemii kosmetycznej. Jest w postaci olejku, charakteryzuje się bardzo dobrym powinowactwem do warstwy lipidowej skóry (wynika to z jej hydrofobowych właściwości). Efekt jej stosowania jest widoczny przy bardzo małych stężeniach, w granicy 1 – 3%. Charakteryzuje się również bardzo długą trwałością i stabilnością, w porównaniu z innymi pochodnymi witaminy C. Tak jak inne pochodne redukuje przebarwienia skóry.

Kosmetyki z tetraizopalmitynianem askorbylu:

• Environ Evenescence C-Boost -krem zawiera stabilną formę witaminy C - 235zł
• Medic8- C-Tetra™ - pro-kolagen + wit. C- serum – 3%- 185zł
• Dr Irena Eris, 5% witamina C- 95zł
• Bandi- linia Perfect Withe
• ONmacabim- Linia VC naturalna wit C (askorbigen), kwas L-askorbinowy, tetraizopalmitynian askorbylu

Niestety, nie na każdym kosmetyku jest napisane jakie ma stężenie wit C i w jakiej postaci, jeśli firma nie chce się pochwalić to przypuszczam że może być mało witamin C i w najtańszej postaci. Jak widzimy zróżnicowanie cenowe jest znaczne, często to kwestia innych składników aktywnych, opakowania i rozpoznawalności marki.

 Jak wybrać dla siebie kosmetyk z wit. C?
Jeśli decydujemy się na kosmetyk z wit.C sprawdźmy w jakiej postaci występuje i jakie może mieć działanie. Nie oczekujmy od serum za 20 zł, że będzie zawierał najskuteczniejszą postać witaminy C, bo taki surowieć jest drogi.
Jeśli chcesz dodać skórze ładnego wyglądu pomimo zmęczenia i uzyskać efekt "bankietowy" - wybierz kosmetyk z czystą wit. C najlepiej w formie serum albo maski.
Jeśli palisz lub masz szarą skórę wybierz wit. C w nośniku lub glukozyd askorbylu czy SAP albo MAP. Kosmetyki mają przyzwoitą cenę, a działają głębiej, redukując szary kolor i przebarwienia.
Jeśli myślisz o naturalnym zmniejszeniu zmarszczek i zatrzymaniu młodości- zainwestuj w kosmetyk wieloma postaciami wit. C aby działać wielokierunkowo i dodatkowo z bioflawonoidami, aby jeszcze zwiększyć skuteczność wit.C


Pamiętaj o tym, że ważna jest:

1. forma wit.C, 
2. opakowanie- najlepiej ciemna butelka dla formy kwasu L-askorbinowego, 
3. stężenie wit. C - wyższe dla czystej formy wit. C, 
4. pochodne kwasu askorbinowego lub liposomy i nanocząsteczki są skuteczne w niższych stężeniach

Regularne stosowanie preparatów zawierających wysoką koncentrację witaminy C:

• pomaga zredukować, nawet całkowicie płytkie zmarszczki.
• kondycjonuje skórę zarówno przed jak i po zabiegach kosmetycznych (dermabrazji laserowej, różnego rodzaju peelingach chemicznych).
• przede wszystkim powoduje przyspieszenie regeneracji skóry po zabiegu oraz utrwalenie jego efektu- dlatego wit.C jest moim ulubionym składnikiem
• rozjaśnia przebarwienie i chroni przed powstaniem nowych, wzmacnia działanie filtrów UV
• działa jako przeciwutleniacz- zmniejsza ilość zaskórników
• daje efekt wypoczętej skóry

Witamina C jest ceniona w chemii kosmetycznej oraz kosmetologii. Często określana jako „witamina młodości”, stanowi niezbędny składnik codziennej diety, a także pozwala na zachowanie zdrowej, lśniącej oraz jędrnej skóry.

Centrum Regeneracji Ciała wykonuje zabiegi z Vit C wzmacniając jej skuteczność laserem. Zapraszam!

Parabeny – prawdy i mity

Właściwości antybakteryjne parabenów odkrył i opisał po raz pierwszy w latach 20. XX w. Theodor Sabalitschka – niemiecki chemik i farmaceuta.  Przypisał im on właściwości: nietoksyczne, nieuczulające i niskodrażniące, dlatego zaczęto stosować je jako substancje konserwujące.
Parabeny, czyli estry kwasu para-hydroksybenzoesowego, należą do najczęściej stosowanych środków konserwujących z uwagi na skuteczność i bezpieczeństwo. Są dodawane do kosmetyków, leków oraz produktów spożywczych. Parabeny są aktywne przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie .  Większą aktywność wykazują wobec bakterii Gram-dodatnich niż Gram-ujemnych. Szczególnie korzystne jest stosowanie mieszanin estrów ze względu na synergizm ich działania.

Parabeny jako konserwanty mogą występować w galaretkach, dżemach, przetworzonych produktach warzywnych, marynatach i przyprawach podatnych na działanie grzybów i bakterii.

Na opakowaniu figurują jako np. E217 (sól sodowa kwasu p-hydroksybenzoesowego). Pochodne kwasu p-hydroksybenzoesowego naturalnie występują np. w owocach (maliny, jeżyny, borówka amerykańska) oraz w propolisie i korze wierzby.

Mechanizm działania

Mechanizm przeciwbakteryjnego działania parabenów nie został do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie są one inhibitorami syntezy kwasów nukleinowych DNA i RNA lub hamują działanie enzymów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek bakteryjnych. Za zdolność blokowania działania enzymów odpowiada wolna grupa hydroksylowa. Parabeny działają także poprzez zakłócanie procesów transportu błonowego. Powodują ucieczkę wewnątrzkomórkowych składników, w tym RNA. Ponadto hamują napływ aminokwasów, takich jak alanina, seryna, fenyloalanina, do pęcherzyków membran komórek bakteryjnych, nie zmieniając przy tym transportu glukozy.


Parabeny są jednymi z najczęściej uczulających kontaktowo substancji, mimo że uważa się je za bardzo słabe alergeny. Uczulenia znacznie częściej spowodowane są stosowaniem leczniczych maści i kremów aplikowanych na skórę niż kosmetyków. Osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na parabeny zawarte w preparatach dermatologicznych, mogą tolerować produkty kosmetyczne konserwowane analogicznie, co określono mianem „paradoksu parabenowego”. Wynika to z faktu, że kosmetyki stosowane są na skórę zdrową, natomiast leki są aplikowane na skórę uszkodzoną, która jest znacznie bardziej wrażliwa na wszelkie substancje alergizujące oraz inne szkodliwe czynniki środowiskowe.

Parabeny wykazują zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi i są ich agonistami, czyli posiadają pewną aktywność estrogenową. Aktywność ta w stosunku do receptorów dla estrogenów, wzrasta wraz z przyrostem długości łańcucha alkilowego w cząsteczce estru (butylparaben  > propylparaben > etylparaben > metylparaben). Jednakże wykazano, że parabeny są związkami o bardzo małej aktywności estrogenowej. Ich siła działania jest od 1000 do 1000000 razy mniejsza niż naturalnego estrogenu, 17-b- estradiolu. Ekspozycja na te związki musiałaby być co najmniej 1000 razy większa, aby zaistniało rzeczywiste ryzyko negatywnych zmian w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Parabeny są nietoksyczne, niekancerogenne, nieteratogenne. Niektórzy negatywne efekty przypisują ich aktywności estrogenowej. Siła tego działania jest jednak od 1000 do 1000000 razy mniejsza niż siła działania naturalnego estrogenu, zatem ryzyko zaistnienia negatywnych zmian w funkcjonowaniu organizmu człowieka jest znikome.

Cytokiny i Colostrum.

Trochę teorii:

Cytokiny, są cząsteczkami białkowymi wpływającymi na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej. Cytokiny mogą wybiórczo pobudzać odpowiedź komórkową, co powoduje, że powstaje niezwykle skuteczny, ale także bardzo skomplikowany i czuły system powiązań pomiędzy komórkami.

Cytokiny a skóra

Cytokiny produkowane są w różnych miejscach organizmu. Zasadniczą rolę odgrywa tu układ immunologiczny, ale cytokiny produkowane są także przez keratynocyty i fibroblasty.

Dla kosmetyki najważniejsze są cytokiny działające w skórze. Keratynocyty i fibroblasty wytwarzają i magazynują prekursor określany symbolem IL-1, który jest uwalniany na skutek urazu, a następnie przekształcany przez enzymy do postaci czynnej.

Badacze doszli do wniosku, że dostarczanie cytokin do skóry może stymulować wzrost i regenerację komórek skóry. Przypuszcza się, że dzięki temu można będzie

•  szybciej regenerować uszkodzone tkanki:
•  zwiększać grubość poszczególnych warstw skóry
•  przyspieszać produkcję kolagenu
•  wzmacniać warstwę podstawną skóry i pozytywnie wpływać na jędrność i napięcie
•  stymulować wydzielanie sebum.

Cytokiny i cytokininy

Hormony wzrostu komórek występują zarówno organizmach roślinnych jak i zwierzęcych. W roślinach znajdują się hormony zwane cytokininami, które spełniają podobną rolę jak cytokiny w organizmie człowieka. Najważniejsza dla kosmetyki okazała się kinetyna – hormon wzrostu tkanek roślinnych.

Wydaje się, że zastosowanie cytokin w kosmetologii stanowi pewien przełom – została w ten sposób osiągnięta możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na szybkość podziału i rozmnażanie komórek skóry.

Większość cytokin, to czynniki wzrostu (growth factors):

1. EGF (Epidermal growth factor) - epidermalny czynnik wzrostu działający na naskórek, przyspiesza gojenie się ran, poprawia odżywienie i nawilżenie skóry, stymuluje podziały warstwy twórczej naskórka – u kobiet jest go mniej, dlatego EGF musi zostać dostarczony do starzejącej się skóry z zewnątrz, co prowadzi do wygładzenia skóry i spłycenia zmarszczek.
2. FGF (Fibroblast growth factor) - fibroblastowy czynnik wzrostu, produkowany przez keratynocyty, działający na komórki skóry właściwej (fibroblasty), a więc stymulujący produkcję kolagenu i elastyny, w przypadku uzupełniania z zewnątrz przywraca skórze elastyczność.
3. TGF alfa i beta (Transforming growth factor-alfa i beta) - działający na komórki nabłonka i fibroblasty, odnawia komórki nabłonka.
4. IGF (Insulin-like growth factor) - insulinopodobny czynnik wzrostu, regenerujący wszystkie komórki
5. NGF (Nerve growth factor) - czynnik wzrostu neuronów.

W starzejącej się skórze zmniejsza się aktywność cytokin.

Działanie:

• odpowiednia cytokina rozpoznaje i diagnozuje problem,
• przekazuje informację komórce
• komórka rozpoczyna syntezę odpowiedniej substancji,
• gdy problem zostaje rozwiązany, cytokiny hamują produkcję, tej substancji.

Uzupełnianie cytokin w starzejącej się skórze pozwala uzyskać następujące efekty:

• regenerację i odnowienie naskórka
• regenerację procesu aktywacji fibroblastów, który dzięki produkcji kolagenu, elastyny, proteoglikanów i mukopolisacharydów prowadzi do ujędrnienia, wygładzenia i nawilżenia skóry
• wzmocnienia bariery immunologicznej, poprzez działanie na limfocyty i makrofagi, ma zwiększyć odporność na stany zapalne, podrażnienia, infekcje, alergie,
• utrzymywania homeostazy, co powoduje, że substancje czynne nie mogą zostać przedawkowane.

Z zastosowaniem cytokin w kosmetyce wiążą się jednak pewne problemy. Przede wszystkim żadne badania nie wykazały, że zdrowa, choćby starzejącą się skóra korzysta na kompensacji cytokinami.

Kolejny problem to możliwość penetracji naskórka przez cytokiny – masa cząsteczkowa cytokin przekracza 5 kDa, a jak wiadomo cząsteczki o masie powyżej 3 kDa nie są w stanie pokonać bariery, którą stanowi naskórek. Cytopeptydy (pocięte na “kawałki” cytokiny, podobno sprawniejsze w działaniu) mogłyby w tym wypadku wykazywać się lepszą przenikalnością. Działanie cytokin zależy jednak od ich struktury trzecio- i czwartorzędowej. Cytokiny muszą też zawierać swoją grupę cukrową, wiele cytokin bez glikozylacji nie wykazuje aktywności. Możemy założyć więc, że cytopeptydy, to po prostu zaktywowane cytokiny, wcześniej nieaktywne.

Warunkiem wywołania efektu przez cytokinę jest związanie się jej cząsteczki z określonymi miejscami na powierzchni komórki adresata. Jeżeli komórka nie posiada takich miejsc lub są one niedostępne, cytokiny me mogą zadziałać. Przyłączenie się cytokiny do komórki wyzwala w niej szereg reakcji, zwanych odpowiedzią komórkową, a prowadzących do uaktywnienia potrzebnych enzymów. Nie tylko “kotwica” na komórce adresata musi być specyficzna – to przede wszystkim cytokina musi być identyczna z ludzką. Warto, więc przyjrzeć się źródłom cytokin stosowanych w preparatach, najbardziej wiarygodne będą te, które otrzymywane są dzięki, inżynierii genetycznej.

Jeżeli producentowi udało się wyprodukować cytokiny ludzkie przenikające przez barierę naskórka, to możemy mieć do czynienia z efektami ubocznymi:

- wiele cytokin przenosząc informacje, w różne miejsca wywołuje szereg odmiennych reakcji,

- istnieje tzw, “sieć cytokinowa”, czyli powiązanie aktywności poszczególnych cytokin ‘w wyniku regulacji, wydzielania jednych przez drugie (i to nie tylko pobudzania ale i hamowania)

-należy pamiętać także o “kaskadzie cytokinowej”, kiedy, jedna cytokina powoduje wydzielanie kolejnej, itd.

Efekt działania zastosowanej cytokiny będzie więc jedynie trudną do przewidzenia i skontrolowania wypadkową aktywności wielu różnych czynników.

Zagadnienia skuteczności kosmetyku wiążą się nierozerwalnie z przeprowadzaniem badań klinicznych. Do niedawna żadna z firm rozprowadzająca na naszym rynku kosmetyki z cytokinami, nie przedstawiła przekonywujących wyników badań, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że czynnikiem powodującym pojawienie się reklamowanych efektów są właśnie cytokiny. Jeżeli stosujemy te bardzo aktywne substancje musimy pamiętać, że nie do końca poznano jeszcze mechanizmy ich działania.

Kinetynę można  już spotkać w polskich seriach kosmetycznych, gdyż składnik ten został odkryty i zbadany również przez polskie laboratoria kosmetyczne niezależnie od amerykańskich.

Young & Unique- nowatorska seria kosmetyków Dr Irena Eris.


Seria, należąca do grupy kosmetyków premium, przeznaczona jest dla kobiet po 30. roku życia, które zauważają osłabienie kondycji skóry. Kosmetyki Young & Unique powstały w wyniku innowacyjnych badań in vitro i in vivo przeprowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris. Laboratoria Centrum Naukowo-Badawczego opracowały nowatorskie połączenie FitoDHEA (ekstrakt z rośliny Wild Yam) z Kinetyną – roślinnym hormonem wzrostu i Folacyną – koenzymem odnowy komórek. Jak wykazały badania, zestaw takich składników charakteryzuje się niezwykłą skutecznością stymulacji odnowy skóry. Kinetyna znajduje się również w serii FORTESSIMO.

Picie wody kokosowej to sposób Madonny na długą młodość. Kinetyna, zawarta w napoju, opóźnia starzenie się komórek skóry, Coconut water Chi, 330 ml/16 zł. 

Woda kokosowa bogata jest w niezbędne dla organizmu składniki, takie jak magnez, potas, wapń, fosfor oraz witaminy B1, B2, B3, B5, B6 i C, a poziom elektrolitów jest w niej niemal identyczny jak w osoczu ludzkiej krwi. 

Colostrum

 Jest wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków, (po polsku zwane siarą), która powstaje w ostatniej fazie ciąży i stanowi pierwszy pokarm nowonarodzonego ssaka. Jest to bardzo ważna dla dalszego rozwoju młodego organizmu substancja, ze względu na to, iż ssaki rodzą się z niezwykle słabym układem immunologicznym, który wymaga natychmiastowej ochrony przed potencjalną infekcją.

Colostrum dostarcza bardzo skoncentrowanej dawki czynników biologicznie czynnych, w tym immunoglobulin i innych substancji odpornościowych, która pełnią funkcje ochronne i stymulujące wzrost.

Już od jakiegoś czasu stanowi przedmiot zainteresowania – najpierw lekarzy w aspekcie medycznym a obecnie coraz częściej pojawiają się wzmianki o zastosowaniu Colostrum  w odmładzaniu i regeneracji skóry.  Colostrum jako składnik zaczyna wchodzić do gabinetów specjalizujących się w procedurach odmładzających.

W kosmetyce stosuje się siarę krowią - ma identyczny skład jak colostrum ludzkie – różne są jedynie proporcje składników aktywnych.

Colostrum najcenniejsze jest w pierwszych godzinach po narodzeniu, potem stopniowo zmniejsza się zawartość składników czynnych, by po kilku dniach stać się normalnym mlekiem.  Wysokiej jakości colostrum jest kosztownym składnikiem, także produkty kosmetyczne zawierające colostrum w składzie nie należą do najtańszych.

Jest substancją naturalną, nie może być wytwarzane w laboratorium w postaci syntetycznej, dlatego jest to najbardziej wartościowa biologicznie, naturalna substancja występująca w przyrodzie.

Dobroczynny wpływ colostrum powinno się wykorzystać, gdy skóra zaczyna się starzeć lub jest osłabiona z powodu choroby czy po inwazyjnych zabiegach niszczących naskórek jak peelingi czy laser i nie wytwarza samodzielnie wystarczającej dawki substancji odpornościowych, odbudowujących oraz regenerujących tkankę. Skóra starzeje się na skutek stanów zapalnych, która osłabiają jej odporność. Zarówno substancje odpornościowe jak i czynniki wzrostu znajdujące się w krowim colostrum, są biologicznie aktywne także w ludzkiej skórze i są zdolne do zwalczania objawów starzenia.

Olbrzymia liczba, ponad 250 składników,  o tak wysokim stopniu koncentracji, jakiego nie ma w żadnym innym naturalnym produkcie, powoduje, że Colostrum regeneruje i odżywia tkanki, odbudowuje ich strukturę poprzez dostarczenie czynników wzrostowych.

Kluczowe składniki colostrum to:

• Immunoglobuliny (IgG, IgA, IgE, IgM, IgD) to przeciwciała odpornościowe odpowiedzialne za zwalczanie niekorzystnej dla skóry mikroflory i neutralizację substancji toksycznych wnikających do naskórka
• Laktofferyna to białko  odpowiedzialne za dotlenienie skóry
• IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu) składnik występujacy w profesjonalnych koktajlach do odmładzania skóry, działa synergicznie z wytwarzanym przez skórę hormonem wzrostu
• EGF EGF (epidermalny czynnik wzrostu) – cytokina działająca stymulująco i naprawczo na naskórek. Cytokiny przyspieszają procesy gojenia, stymulują podziały naskórka i jego prawidłowy wzrost oraz poprawiają odżywienie i nawilżenie skóry, są składnikiem dobrych, profesjonalnych koktajli w ampułkach.
• Hormony wzrostu GH, powodujące zwiększone podziały komórkowe, skuteczne i także występujące jako składnik profesjonalnych koktajli w ampułkach.
• Witaminy i związki mineralne w formie bioprzyswajalnej i  wyjątkowo dużej koncentracji
• a także IGF-2, hormony, enzymy, poliamidy, kwasy nukleinowe, glikoproteiny, aminokwasy ...
• i wiele innych......... 

Colostrum gwarantuje natychmiastowe rezultaty, zaraz po zastosowaniu skóra jest jędrniejsza i wygląda na odmłodzoną.

Działa skutecznie w wielu problemach skórnych jak zmarszczki, blizny, rozstępy, trądzik czy inne choroby skóry, związane z brakiem czy obniżeniem odporności.

Jak działa Colostrum:

1. ma zdolność odmładzania komórek i włókien kolagenowych
2. podnosi odporność skóry, zapobiega i leczy stany obniżonej odporności
3. zapobiega utracie elastyczności skóry i powstawaniu zmarszczek
4. stymuluje podziały komórkowe i odbudowę nowej tkanki
5. antyoksydacyjnie
6. naturalne czynniki wzrostu i cytokiny powodują, że skóra skutecznie odnawia się i regeneruje 

Zastosowanie:

• w serach i kremach odmładzających
• w serach i kremach do skór z obniżoną odpornością
• w preparatach do skóry z objawami utraty elastyczności i zmarszczkami
• w preparatach działających naprawczo po peelingach, laserze, ekspozycjach słonecznych
• do kremów, także gotowych kosmetyków jako antyoksydant
• w preparatach pod roller lub maskę

Zapraszam na zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało z wykorzystaniem cytokin i colostrum do Centrum Regeneracji Ciała  !